Полезная информация

Выбор межкомнатных дверей. 
Состав межкомнатных дверей. 
Установка. Расширение проёмов. 
Двери из сосны. 
Комбинированные двери.


Выбор межкомнатных дверей
    В любой, даже самой маленькой однокомнатной квартире, кроме входной, обязательно есть хотя бы еще одна дверь (например, ведущая в санузел). Чем больше жилплощадь, тем, естественно, больше дверей. Хорошо, когда они новые и красивые, удачно вписывающиеся в стиль вашего интерьера. Хуже, когда все наоборот. Задумали вы, к примеру, сделать легкий косметический ремонт, обои переклеить, потолки обновить, и сразу становится ясно, что без смены межкомнатных дверей ничего не получится. Все испортит их устаревший вид, никак не стыкующийся с современными понятиями модного дизайна. Если межкомнатные двери крепкие, сделанные на совесть, то их в принципе можно отремонтировать и довести до ума, в противном случае придется просто поменять их на другие. А это дело нешуточное, весьма дорогостоящее, а главное, требующее определенного подхода к выбору.
Функциональный подход к выбору межкомнатных дверей
    Все существующие на свете двери, независимо от места их установки, предназначены для открывания и закрывания входа в помещение. В каждом конкретном случае решение зависит от необходимости, вкуса и стилевого решения интерьера. Однопольная распашная дверь хороша для требующих уединения комнат, чаще всего не очень больших. В зависимости от отделки она может быть незаметна на фоне стены, может выгодно оттенять и дополнять обстановку комнаты, а может выделяться ярким пятном, привлекая к себе внимание качеством и красотой оформления. Если на ее место поставить двупольную распашную дверь, то есть расширить стенной проем, то при открывании получится эффект увеличения пространства, который, правда, потребует наличия свободного дополнительного куска стены, необходимого для распахнутой второй створки. Если по каким-то соображениям, диктуемым рациональностью, вкусом или модой, мешает радиус открывания двери, то его можно вообще убрать. В этом случае используют раздвижные двери, сдвигаемые на стену. Большую экономию места и пространства дают двери, уходящие в стену, но они и больших затрат потребуют. Очень интересно и стильно могут трансформировать объем помещения двери, складывающиеся в гармошку, ну а для больших гостиных и холлов великолепно подойдут двери «салонного» типа, открывающиеся в обе стороны от стенного проема. Если вы остановили свой выбор на распашных дверях, то надо определиться с направлением открывания. Оно бывает левым и правым, но лучше этой терминологией не пользоваться. Дело в том, что в нашей стране в основном принято открывать дверь, таща ее за ручку на себя, а на Западе, с точностью до наоборот, дверь толкают от себя. Поэтому понятия «левое» и «правое» направления открывания дверей у нас прямо диаметральны. Лучше уж при покупке, чтобы не было досадных накладок, более детально конкретизировать ответ этот вопрос. Внешний вид двери тоже несет на себе функциональную нагрузку. Гладкие или «глухие» двери помогут полностью отгородиться от внешних раздражителей, создать чувство уединенности и покоя. Двери со стеклянными вставками высветлят пространство. Даже полностью закрытые они не прервут связи с окружающим домашним миром, поддержат ощущение присутствия, защитят от одиночества. Еще один функциональный момент связан с местом установки двери. Скажем, для домашних саун, где влажность повышена, нужны двери влагостойкие, а это уже зависит от качества применяемого материала и его обработки.
Качественный подход
    Принципиальных различий между комнатными и кухонными дверями и дверями, ведущими в туалеты и ванные, нет. Различаются они только размерами, поэтому хозяева, как правило, сразу закупают весь комплект дверей либо стандартных, либо сделанных на заказ, из одного материала понравившегося дизайна. Какой материал следует выбирать - вопрос возможностей и вкуса, но в любом случае следует сначала разобраться, какие двери считаются качественными.
Двери деревянные
    По большому счету, если не вдаваться в подробности различия между отдельными ценными породами, вся древесина, идущая на двери, делится на лиственную и хвойную. Лиственное дерево (массив дуба, бука, клена, красного дерева и др.) более прочное, красивое и соответственно дорогое, чем хвойное (чаще всего массив сосны), которое попроще, помягче и подешевле. Но в любом случае качество готового изделия определяет, прежде всего, правильная технология его изготовления, а это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Любой человек знает, что самое главное в процессе подготовки древесины - это сушка. Ее полагается проводить в два этапа. Первый этап должен длиться несколько лет в естественных атмосферных условиях, но под навесом. А на втором этапе древесину необходимо выдержать в вакуумной камере. После такой обработки влажность ее должна быть не больше 8-10%. Только в таком случае можно утверждать, что дверь после установки в доме через некоторое время не рассохнется, не перекосится и не покроется трещинами. Уровень влажности определяется специальным (желательно иностранным) прибором, который должен показывать результат измерения всей испытываемой поверхности. Отечественные устаревшие измерители показывают уровень влажности только в одном месте: в том, куда им тыкают. Иными словами, какая технология, такая и проверка. Из высушенной древесины изготавливают двери заданных размеров, а потом их обрабатывают, то есть пропитывают, грунтуют, покрывают лаком, красят и пр. Чтобы естественная красота текстуры дерева радовала глаз как можно дольше, ее покрывают полиуриэтановым влагостойким лаком не менее четырех раз.
Двери комбинированные
    На сегодняшнем рынке существует три основных типа дверей, дверные полотна которых склеены по принципу слоеных пирогов с разными начинками. Цены на них зависят от стоимости материала прослойки. Правда, не только от этого, а еще и от качества и дизайна отделочной древесины. Если, например, дверь украшена резными филенками, зеркальными или стекольными вставками, дорогими аксессуарами, то цена на комбинированную дверь, отделанную шпоном, может сравняться со стоимостью двери из массива дерева. 
    1. Дверное полотно пустотелое, или, как его еще называют, тамбурантное с сотовой структурой, представляет собой каркас в виде рамы из брусков сосны, на который с двух сторон крепятся листы МДФ. Внутреннее пространство такой конструкции заполняется перемычками из прессованного картона по принципу «пчелиных сот», которые стабилизируют геометрические параметры двери и значительно облегчают ее вес. С внешней стороны листы МДФ покрывают шпоном традиционной или ценной древесины, лакируют или красят. Такие двери могут быть простыми и гладкими, а могут быть декоративно сложными, филенчатыми. Стоит обратить внимание, что среди комбинированных дверей можно встретить вариант полностью пустотелый, то есть без наполнителя совсем. Его можно легко отличить по гулкому звуку, который раздается, если по двери просто постучать. 
    2. Дверное полотно из листельной (наборной) древесины представляет собой более дорогой щитовой каркас, склеенный из брусков (листелей) массива сосны или тополя с учетом разнонаправленности волокон. На него, как на основу, наклеиваются с двух сторон листы из МДФ, а уже потом на них крепят шпон из ценных пород дерева. Получается очень прочная, стабильная конструкция, которая по ряду параметров, например стойкости к изменению температуры и влажности, обладает гораздо лучшими техническими характеристиками, чем полотно из массива дерева, а по внешнему виду ничем ему не уступает. 
    3. Дверное полотно с заполнением из ДСП или других материалов, придающих конструкции дополнительную устойчивость, повышенный уровень звукоизоляции и пожаробезопасность. Это тяжелые двери, но очень прочные, обеспечивающие требуемую функциональность и надежность.
Двери целиком искусственные из МДФ, ДСП и прочих материалов
    В этой серии наиболее интересны двери из МДФ. Самой сильной стороной этого материала является исключительно благоприятное соотношение между твердостью, стабильностью и толщиной листа. Размельченные и спрессованные в плиты по специальной технологии древесные отходы в готовом изделии никогда не деформируются. Они великолепно красятся или шпонируются, причем не обязательно натуральным деревом. В последнее время в продаже появились дверные блоки с коробами и наличниками из МДФ, покрытые синтетическим шпоном «ламинатином», который по многим показателям (и прежде всего по износостойкости) во много раз превосходит свой природный аналог.
Комплексный подход
    Дверной блок в комплекте представляет собой короб, дверное полотно, наличники, иногда пороги, петли, ручки, замки и прочие аксессуары. Короба, так же, как дверные полотна, обычно изготавливаются либо из массива дерева, либо из шпонированной наборной древесины, либо из МДФ. Если условия эксплуатации двери предполагают значительные изменения температуры и влажности, то первые два варианта, безусловно, предпочтительнее. Короба бывают самых разнообразных форм: от традиционных прямоугольных до скругленных и сложных фигурных. В них обязательно в специальных пазах должны быть установлены резиновые уплотнители. Если на них есть продольные прорези, значит, они предназначены для телескопических наличников, если нет - то для плоских. Наличники, служащие для прикрытия мест соединения дверного полотна с коробкой, чаще всего изготавливают из шпонированных МДФ, фанеры или массива дерева. Форма у них может быть любой, от фигурной в стиле барокко до плоской или скругленной. По конструкции они делятся на накладные и на телескопические с крыльями для вставки в соответствующие короба. Телескопические наличники, естественно, лучше, поскольку выглядят интереснее и позволяют регулировать ширину короба от 1 до 2 см . Петли бывают видимыми и невидимыми. Когда две невидимые петли установлены сверху и снизу полотна, то дверь можно открывать в обе стороны, правда, при этом дверное полотно обязательно должно быть на четверть уже. Замки для межкомнатных дверей выбирают в соответствии с необходимостью. Если нужна особая секретность, то двери стоит оборудовать сувальными или цилиндровыми замками, но чаще хозяевам достаточно защелки типа туалетной, современного дизайна с латунным либо хромовым блеском. Хорошо также смотрится матовая хромовая отделка. Европейские защелки такого типа со стороны, противоположной рукоятке, имеют прорезь для того, чтобы в случае необходимости можно было открыть дверь снаружи. Дверные ручки, безусловно, должны выбираться с особым вниманием. Лучше всего, чтобы они не только гармонично вписывались в дизайн двери, но сочетались по цвету с мебельной фурнитурой вашей обстановки. Конструктивно ручка представляет собой массивный или полый кусок латуни, на который в процессе производства наносятся от 1 до 10 защитных слоев. Их количество определяет неизменность во времени внешнего вида этого незаменимого дверного аксессуара. За ручками, безусловно, надо ухаживать, но только не с помощью абразивных чистящих средств. Их нельзя протирать агрессивными растворителями и тереть жесткими губками. Чем ручка качественнее, тем дольше у вас не будет проблем, а потому профессионалы советуют не экономить на ручках, если вы не хотите, чтобы они быстро облезли или потемнели. Стекло в дверном полотне - тема для особого разговора. Оно может быть прозрачным, матовым, белым или цветным, гладким или узорчатым, целиком представлять собой витраж или зеркало, но в любом случае оно должно быть безопасно для обитателей дома. А этой функцией обладает либо закаленное стекло, либо стекло, снабженное прозрачной пленкой безопасности.
Составляющие межкомнатных дверей.
    Короб:

    Конструкция из неподвижных профилей - стоек, на которые навешивается посредством петель полотно. Короб межкомнатной двери состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной стойки. Короба бывают с продольными прорезями для телескопических наличников и без них. Короб изготавливают из массива древесины с последующим шпонированием или морением в тон полотна. Любое дверное полотно возможно использовать и без короба – при его навешивании на роликовые механизмы (двери – купе). При этом возможно, чтобы дверное полотно «каталось» вдоль стены или было закрыто фальш стенкой. 

    Полотно дверное:

    Подвижная часть дверного блока, которая прикрывает и открывает проём в стене. Полотна бывают гладкие или филенчатые, глухие и под остекление. 

    Наличник:

    Элементы, прикрывающие места соединения между коробом и стеной, изготовлены из МДФ, ДСП или массива древесины с последующим шпонированием или морением в тон полотна. Наличники разделяются на накладные и телескопические (с крыльями для вставки в соответствующие короба, что облегчает крепление и позволяет закрыть более широкие стены без применения доборов). 

    Доборы:

    Плоские элементы, позволяющие беспрепятственно поставить наличник с двух сторон дверного проема. Напоминают обычную доску, устанавливаемую в притык к коробке или в специальный паз в коробке для увеличения ее ширины в случаях, когда толщина стены больше ширины коробки. Изготавливается из МДФ, ДСП, фанеры, массива хвойных пород древесины с последующим морением в тон полотнам или шпонированием. 

    Уплотнитель:

    Уплотнитель служит для звукоизоляции при использовании дверей с порожком (нижняя горизонтальная стойка коробки). Или для амортизации удара от закрывании двери, если порожек не используется. 

    Фурнитура:

    Замок служит для блокирования открывания двери. Чаще вместо замка используют защелку, она открывается при естественном воздействии на ручку. Защелка может иметь механизм под ключ или фиксатор для сантехнической двери. Защелка устанавливается непосредственно в дверное полотно. В противоположную от защелки часть коробки, устанавливают ответную часть защелки, чтобы воспрепятствовать обдиранию коробки выступающей частью защелки. Выбор ручек, петель и стекла – элементов украшения двери невероятно большой, этой продукцией занимаются специализированные предприятия (по продаже замочно-скобяных изделий и стекольные мастерские). 

    Размеры:

    Двери изготавливаются заводами по определённым ГОСТАМ. Стандартные размеры "по полотну": 400, 600, 700, 800, 900 мм по ширине и 2000 мм по высоте. 600 – санузловае двери, 700 – кухонные двери, 800 и 900 – межкомнатные или входные двери, 400 + 800 или 600 + 600 – зальные двупольные двери. Ширина и высота проема вычисляется путем прибавления к размеру полотна соответственно 10 см по ширине и 5 см по высоте. Санузловые двери могут иметь высоту 1900 мм, в этом случае полотна подпиливают до необходимого размера. В домах старой постройки санузловые двери имеют размер 550 х 1850 мм, что требует небольшого расширения проема. Толщина короба стандартно 7-8 см. Если ширина стены больше, обычно устанавливают доборы, если меньше, можно подпиливать короб или выносить его за пределы стены (что выглядит гораздо интереснее). В какую очередь при выполнении ремонта необходимо устанавливать двери? Ответ прост – это зависит от уровня производимого ремонта. В идеале, двери устанавливают как можно позже. Однозначно в первую очередь производят все влажные работы (штукатурку, стяжку и т.п.). Двери необходимо ставить до начала оклейки стен обоями, иначе придется затягивать проемы пленкой, чтобы не допустить отклеивания обоев из-за сквозняков, но дверной наличник должен быть установлен на готовые стены, чтобы закрыть стык между стеной и дверным коробом. Двери лучше устанавливать после настилки напольных покрытий, но если оставить зазор между нижней частью короба и полом, величиной равной толщине напольного покрытия, можно установить двери и до настилки полов. Если стены не выравниваются, между стеной и наличником образуется щель, ведь для нормального открывания двери устанавливают строго вертикально. Опытные мастера на месте могут определить наиболее безболезненные варианты решения такой проблемы. Зарезка короба и наличников. Зарезка короба может производиться с вырезом четверти, если короб прямоугольный или под 45 градусов, если короб округлой формы. Вырез четверти производится при помощи ножовки и стамески (при этом сначала делают запил, а потом стамеской скалывают нужный участок). Запил короба под 45 градусов производят при помощи стусла электрического или механического. При этом для получения ровного стыка используют инструмент с неразделенной направляющей частью и ножовкой. Наличники устанавливают в последнюю очередь. Чаще применяют запилы под 45 градусов, выполняемые тем же инструментом. При этом грани наличников должны плотно прилегать друг к другу.
Врезка фурнитуры.
    Петли врезаются в дверное полотно и в коробку 'заподлицо', то есть вровень с поверхностью (они не должны быть чрезмерно углублены или выступать). Петли должны 'садиться' в вырезанные под них гнезда плотно без зазоров (в крайнем случае, зазоры не должны превышать 1 мм). Сначала карты петель временно привинчиваются двумя шурупами к торцу дверного полотна на расстоянии ориентировочно 20 см от верхней и 30 см от нижней кромки двери. Эти расстояния могут быть больше или меньше, главное, чтобы у всех дверей они были одинаковыми. Контур петли обводится скальпелем, при этом древесные волокна перерезаются на глубину 2-3 мм. Затем карты петель отвинчивают и в пределах имеющегося контура делают выборку фрезером или стамеской на требуемую глубину. Получается углубление, границы которого в точности повторяют обвод врезаемой детали. Карта петли должна 'сидеть' в нем плотно и ровно. Для полного предотвращения задиров на шпоне, место, где будет устанавливаться петля, может быть дополнительно проклеено малярным скотчем (до начала работ), скотч снимается только после окончательной врезки петли. Использовать необходимо именно малярный скотч, потому как он не оставляет следов после его удаления. Ряд проблем возникает при обводке деталей, контур которых имеет округлые участки: чем меньше радиус закруглений, тем труднее выполнить эту операцию с необходимой степенью точности. После того как петли будут закреплены в своих гнездах шурупами на торце дверного полотна, размечается положение петель на стойке короба, и весь цикл по врезке петель повторяется, правда, теперь уже применительно к стойке короба. После врезки петель, появляется возможность установить дверной блок в проем. Замок и его ответная часть должны также врезаться с допустимым зазором в 1 мм. Из соображений удобства, ответная часть замка врезается уже после установки двери. Это делается следующим образом: язычок замка смазывают любым красящим, но легко смывающимся составом. Сначала поворотом ручки язычок убирают, закрывают дверь, отпускают ручку. При этом язычок выдвигается и оставляет отпечаток на коробке. По отпечатавшейся полоске делается прямоугольная выборка под язычок. Далее накладывается и временно прикручивается ответная часть замка, которая обводится скальпелем, процесс полностью аналогичен врезке петель.
Результат установки межкомнатной двери
    Максимальное допускаемое отклонение дверного блока от вертикали, не должно превышать 2 см. В противном случае монтажный дефект будет восприниматься визуально – дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. При установке дверей в квартире с не выровненными стенами много времени тратится не только на врезку фурнитуры и крепление коробки, но и на выбор наилучшего расположения дверного блока в имеющемся проеме. Кроме того, необходимо учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и многое другое. Мастерами сегодня используются в основном два способа установки двери в проем: 'на пену' и 'на саморез' . Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. В первом случае дверной блок собирается полностью, устанавливаются распорки (чтобы короб не выгнуло пеной) и по периметру короба дверной блок заделывается монтажной пеной. При этом сутки трогать дверь нельзя, потому как пена еще не затвердела. Наличники устанавливаются только на следующий день, после срезания излишков пены. Во втором случае сборка дверей производится гораздо быстрее, нет необходимости дожидаться затвердевания пены, можно сразу устанавливать наличники. В этом случае на короб дополнительно устанавливают заглушки, чтобы скрыть головки саморезов (обычно устанавливают по 2-3 самореза с каждой стороны короба). Установку заглушек, многие воспринимают как недостаток, другие как должное, ведь двери обычно закрыты и заглушек не видно, а если и видно, то они подбираются под цвет короба и не портят его внешний вид. Способ установки на саморез имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь будет хуже закрываться, при помощи крепежных шурупов можно немного раздвинуть стойки короба. При установке на пену, на лицевой стороне короба нет никаких следов ее крепления (заглушек), но как показывает практика, после поверхностного высыхания пена сохраняет способность расширяться, причем в течение весьма продолжительного времени, что сопровождается деформацией дверных коробов и ухудшению закрывания дверных блоков после снятия распорок.
Санузловые двери.
    Монтаж дверей в типовом санузле отличается рядом особенностей. Современное панельное домостроение предусматривает установку в квартиры готовых сантехкабин, имеющих и собственные стены, и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому нижняя кромка 'санузловых' дверей располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных дверей квартиры. Проем в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Поэтому очень часто приходится приспосабливать двери (обычно производимые высотой 200 см) под проем, либо проем под тот или иной дверной блок. Короб. Стены в подобном санузле достаточно тонкие (4-5 см), а короб стандартных размеров имеет ширину 7-8 см, что нормально, в случае, если в санузле стены будут облицованы плиткой: 3-4 см уйдет на выравнивание стены под плитку + слой плиточного клея + сама плитка. Сложнее ситуация, если вместо плитки, применяется любая другая отделка стен, здесь возможны варианты. Во первых, чтобы не наращивать толщину стены, уменьшают короб, обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Тем не менее, линия среза все равно остается довольно-таки заметной. Во вторых, короб можно вынести в санузел или коридор, что выглядит весьма не плохо, оставшуюся часть между стеной и наличником можно обыграть добором.
Расширение проема.
    При решении вопроса, что предпринять - расширить проем или укоротить дверь, нужно учитывать, что двери, изготовленные целиком на заводе, в процессе эксплуатации ведут себя гораздо лучше, помимо этого, при подрезке опускается рисунок филенки, что часто выглядит не красиво. В принципе все плюсы на стороне увеличения проема, однако, многим не нравится, что верхняя отметка санузловых и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Часто расширение проема не возможно, особенно в домах старой постройки, из-за наличия сразу над проемом антресолей. В связи с этими особенностями, решение проблемы с проемом всегда индивидуально. Есть еще один вариант решения проблемы – использование в комнатах одних дверей (филенчатых), а в санузлах других (гладких – их подрезка весьма проста и не смещает рисунка филенки), это решение используют очень редко – в самых крайних случаях, потому как стремятся к тому, чтобы все двери в квартире были одинаковыми. Двери из массива, в том числе шпоннированные, могут подпиливаться обычной ножовкой с мелким зубом. Облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением подпиливать несколько сложнее: сначала нижний связующий брусок (у каркасных дверей) удаляется, затем после отпиливания вклеивается обратно. Узкий проем. В домах старой застройки (в основном Хрущевской), в двери санузлов имеют размеры 185 х 55 см. Такие двери можно найти на рынке, но выбор их крайне ограничен. Поэтому нередко приходится приспосабливать дверь не только по высоте, но и по ширине. Двери в сантехкабинах этого типа разделены всего лишь широкой доской (около 20 см). На ней расположен стандартный блок выключателей с розеткой. Вместо этой доски устанавливают скрепленные друг с другом через дополнительный брусок стойки короба, а блок выключателей переносится на другую стену. Купив двери для своего дома, следует помнить, что дверь сложный эксплуатационный элемент интерьера. От правильности ее установки зависит то, как она будет не только смотреться в интерьере помещения, но как она будет работать. Современные двери европейского уровня и дополнительные аксессуары к ним сейчас позволяют при монтаже усилить звуко- и влагоизоляцию помещения, красиво закрыть выступающие части откоса дверного проема, а несколько типоразмеров наличников по ширине позволяют красиво обыграть фактически любой дверной проем.
Как правильно установить дверь?
    1. Для правильной установки двери необходимо точно знать уровень чистого пола помещения, для того чтобы правильно выставить дверную коробку в проем. 
    2. Дверной проем предварительно выводится в размер дверного блока по двум параметрам высоте (Н) и ширине (L) , при этом для заполнения герметиком между коробкой и проемом оставляется технологический зазор от 10 мм до 20мм с каждой стороны. 
    3. Дверная коробка выставляется по уровню ( ВНИМАНИЕ! Для правильного монтажа двери необходим отвес или профессиональный уровень.) по высоте в двух плоскостях (со стороны полотна и со стороны притвора), верх коробки должен иметь горизонт. Для удобства выставления коробки, она расклинивается брусками клиновидной формы. После выставления коробки по уровню необходимо промерять расстояния между стойками вверху и внизу коробки, чтобы зазоры между полотном и стойками коробки были равномерными, они должны быть не более 3-3,5мм. 
    4. Затем производится разметка и зарезка петель, она производится специальной фрезой или стамесками на глубину толщины петли ( ВНИМАНИЕ! Ложбина под петлю на коробке и дверном полотне должна быть равномерной, во избежание перекоса петель!) Петли прикручиваются потайным шурупом, ножка петли смазывается графитовой смазкой или машинным маслом. 
    5. Монтаж коробки к откосу обычно выполняется анкерным болтом, который позволяет регулировать стойки по вертикали, пространство между коробкой и откосом заполняется пенополиуретановым герметиком для более полной звуко- и теплоизоляции двери (ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений коробка предварительно проклеивается малярным скотчем). Отверстия в дверной коробке от анкерных болтов закрываются декоративной пробкой. 
    6. Наличники зарезаются стуслом под 45* и крепятся к дверной коробке скрытым гвоздем или жидкими гвоздями, при необходимости монтируется расширитель коробки.
Двери из сосны.
    И все-таки вопросы остались открытыми и не давали мне покоя: почему именно сосновые двери продают многие фирмы. И почему они до сих пор не разорились на судебных исках покупателей? Пришлось снова исследовать «деревянный» рынок. Меня сильно утешил заведующий по продаже дверей строительного магазина «Твой Дом». Он был очень убедителен. По мнению Дмитрия, качество двери зависит не столько от самого материала, сколько от технологии изготовления. На самом деле, если делать дверь по всем правилам, соблюдая технологию с абсолютной точностью, то ее изготовление – весьма дорогой и очень трудоемкий процесс. Если дверь деформировалась или потрескалась за короткий срок, даже не сомневайтесь – мастер допустил ошибку в процессе производства. А чтобы дверь послужила еще вашим внукам, «заготовка» должна пройти длинный путь специальных и строго регламентированных операций. Итак, поехали. В первую очередь, любая древесная порода проходит самый важный в технологии изготовления двери и самый длинный процесс – сушку. Сушку полагается проводить в два этапа. Сначала весь древесный материал в течение нескольких лет требуется сушить под навесом при естественной атмосферной температуре. Именно от этого этапа зависит, будет ли дверь потом деформироваться или нет. Если же все было сделано точно по технологии, вероятность деформации практически нулевая. Затем дерево необходимо выдержать в вакуумной камере. Эта операция необходима, чтобы предохранить вашу дверь от трещин. Теперь следует определить процент влажности дерева. По ГОСТу влажность должна быть не больше 8-12 процентов, причем по всей деревянной поверхности, а не только в одном месте. Уровень влажности определятся специальным прибором. Импортный «влагомер» похож на градусник с делениями, показывающими процент влажности. При малейшим прикосновении к поверхности он тут же выдает результат. Причем он меряет влажность поверхности всего дверного полотна. А вот отечественный прибор, по мнению специалистов, совсем не такой удобный и точный. Чтобы определить процент влажности, его нужно воткнуть, как штопор, в дерево. Понятно, кому охота дырявить будущую дверь? Поэтому, как правило, делается всего один прокол. Причем прибор выдает результаты влажности именно в месте прокола, а не по всей двери! Поэтому недосушенная дверь и начинает потом «играть» и рассыхаться. Бывает, что со временем деформируется только филенка двери. Причина та же – недосушка материала. Если древесное покрытие высушено как положено, мастера приступают ко второму этапу производства – изготовлению необходимой формы по строго определенным размерам. Заключительный этап – обработка двери. Дверь пропитывают, грунтуют, красят. Для окончательной отделки используются лакокрасочные составы. Цель такой обработки – подчеркнуть естественную красоту текстуры дерева, кроме того эти составы обладают влагоустойчивым свойством. Причем для массива дерева рекомендуется только полиуретановое покрытие. Лак следует наносить не менее четырех раз. Если такую дверь вдруг «повело», полиуретановый лак растягивается (как бы «обтекает») и трещина становится незаметной. Чтобы поверхность двери была идеальной, технология должна быть следующей:
Обработка морилкой и лаком:
    На подготовленную поверхность наносится морилка. После «морения» наносится первый защитный слой – влагозащитная грунтовка. Рекомендуется шлифовать всю поверхность перед нанесением каждого последующего слоя. Для окончательной отделки следует наносить не менее трех слоев лака.
Обработка краской:
    Для окраски двери используют влагозащитный грунт и два-три слоя краски на основе совместимых растворителей или воды. Необходимо шлифовать всю поверхность после нанесения каждого последующего слоя покрытия. И вот тут хочу сказать о «засадах», которые нас подстерегают, если процесс был нарушен. Если раньше времени начать обработку материала или покрыть его некачественным лаком, наложить менее трех слоев – через 2-4 месяца можете смело выкидывать свою дверь на помойку.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ
    «А может, Бог с ними, натуральными дверями, закажем себе комбинированные…» Эти раздумья стали посещать меня все чаще. Но сначала все-таки хотелось понять, что же это такое – комбинированные двери? Если дверь производят из древесного заменителя (МДФ, ДСП), то перед обработкой готовой формы ее наполняют специальным материалом. Этот материал удерживает влагу и служит для шумоизоляции. Новейшее изобретение канадских специалистов – так называемый игольчатый шов. Дверь собирается из брусков, а стыки соединяют этим швом. Именно он, как говорят специалисты, отлично предохраняет дверь от перепадов температуры. Сегодня цена на такие двери колеблется от 400 долларов и выше. Кстати, покупатель всегда может отличить подделку от «родного» товара как раз по игольчатому шву. «Зигзаг» должен быть слегка виден сквозь краску, на торце дверной коробки. Цена комбинированной двери зависит от того, каким именно материалом заполнена ее «начинка». Дорогая дверь делается так: сначала склеиваются бруски из массива сосны, потом на них с обеих сторон приклеивается прослойка из МДФ. Затем наклеивается шпон ценных пород дерева. В дверях подешевле «начинка» другая: сосновый брусок крепится только по периметру, а все остальное пространство заполняется перемычками в виде сот. Потом, как и в первом случае, на прослойку из МДФ приклеивается шпон ценных пород дерева. Частенько отечественные производители в целях экономии лепят шпон прямо на щиты, без прослойки. Поэтому не удивляйтесь, если ваша дверь в ванной, где естественно, влажность высокая, начнет расклеиваться. Иногда сотовый наполнитель не ставят. Эти двери называются пустотелыми. Я, к примеру, легко смогла определить такую дверь – просто постучала по ней. Раздался гулкий звук. Если комбинированная дверь начала деформироваться, то причина – некачественная обработка лаком. При покупке, увы, этот изъян проверить невозможно. Дверь потрескается уже у вас дома. Специалисты советуют: если в вашей ванной стоит «Джакузи» или сауна, то лучше купить сантехническую дверь из комбинированного материала, а не из массива. Дубовая дверь конечно прочная, но древесина даже после обработки сохраняет свойства природных волокон. Они «дышат» и впитывают влагу, поэтому дверь может деформироваться. Кроме того, учтите – чем больше филенок врезано на полотне двери, тем меньше вероятность ее деформации из-за влаги. Как выяснилось, иностранцы давно научились беречь свои сантехнические двери. К примеру, американцы знают проверенный временем отличный способ борьбы с влагой. Известно, что после горячего душа на всех поверхностях ванной комнаты оседает пар. Они проделывают в сантехнических дверях отверстия. Обычно дырку вырубают внизу дверной коробки насквозь. Причем, эту процедуру следует проделывать уже после того, как покупатель установит дверь в квартире. Не пугайтесь, дырки видно не будет. Сохранить приличный вид можно с помощью обычной решетки, подобранной по цвету и укрепленной с внутренней и внешней сторон двери ванной. Наши строители почему-то никогда таких отдушин с решеткой в сантехнических дверях не делают.
ВЫВОДЫ
    Итак, заказав понравившуюся вам дверь, нужно точно следовать советам и рекомендациям специалистов: 
    1. Двери должны храниться на палетах горизонтально лицевой плоскостью, а не на боковом ребре и ни в коем случае не вертикально прислоненными к чему-либо, во избежание «провисания» дверей под собственной тяжестью, что может привести к искривлению полотна. Двери должны храниться в сухом вентилируемом помещении. 
    2. Двери без покрытия или покрытые бесцветным лаком не должны храниться частично экспонированными солнечному свету, что может вызвать неравномерное потемнение («засвечивание») полотна. 
    3. Если двери будут установлены в строящемся или ремонтируемом помещении, нужно убедиться, что все окружающие поверхности (штукатурка, побелка, стяжка и др.) просохли до нормального состояния, поскольку повышенная влажность может повредить полотно. Но следует избегать и чрезмерной сухости и высокой температуры внутри помещения. Оставлять двери вблизи отопительной системы не рекомендуется. Экстремальные колебания окружающей среды могут повлечь появление трещин и искривление отдельных элементов конструкции. Для нормальной эксплуатации дверей влажность в помещении должна поддерживаться в пределах 40-60%. 
    4. Перед покрытием и установкой дверей рекомендуется хотя бы на неделю, лучше на месяц, внести их в помещение, где
Rambler's Top100